الفتحة عبارة عن فتحة تتحكم في مقدار الضوء الذي يمر عبر مستشعر الكاميرا (أو جزء الفيلم لكاميرات الأفلام). إنه أحد الإعدادات الثلاثة الرئيسية للتعرض (ISO ، سرعة الغالق ، الفتحة).
من خلال ضبط فتحة العدسة أو f / stop التي يشار إليها في أغلب الأحيان ، لا تتحكم فقط في مقدار الضوء الذي "تجمعه" ولكنك تقدم أيضًا تأثيرات على صورتك النهائية التي ستحتاج إلى فهمها. يعد عمق المجال (DOF ، منطقة الوضوح من خلال الصورة) هو الأهم ، ولكن هناك أيضًا عيوب أو تحسينات بصرية. ستساعدك معرفة كيفية عمل فتحة عدسة الكاميرا على اتخاذ خيارات مستنيرة حول إعدادات التعرض الأخرى التي يجب استخدامها والتأثيرات الإبداعية أو حتى الأخطاء التي قد تحدث وكيف ستؤثر على الصورة.
خطوات
الخطوة الأولى: تعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات الأساسية
ستحتاج إلى معرفة هذه من أجل فهم بقية المقال.
-
فتحة أو قف. هذا هو الفتحة القابلة للضبط التي يمر من خلالها الضوء في طريقه من الموضوع ، عبر العدسة ، إلى الفيلم (أو المستشعر الرقمي). مثل الثقب في الكاميرا ذات الثقب ، فإنه يحجب أشعة الضوء باستثناء تلك التي من شأنها ، حتى بدون عدسة ، أن تشكل صورة مقلوبة عن طريق المرور عبر تلك النقطة المركزية إلى نقطة مقابلة في الاتجاه المعاكس على الفيلم. باستخدام العدسة ، فإنه يحجب أيضًا أشعة الضوء التي قد تمر بعيدًا عن المركز ، حيث قد يكون زجاج العدسة أقل تقريبيًا (عادةً مع العديد من الأسطح الكروية سهلة الصنع) الأشكال التي من شأنها أن تركز عليه بشكل مثالي (عادةً أكثر من ذلك بكثير الأسطح غير الكروية المعقدة) ، التي تسبب الانحرافات.
نظرًا لأن كل كاميرا تحتوي على فتحة ، يمكن ضبطها عادةً ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، على الأقل لها حواف العدسة كفتحة ، فإن إعداد حجم الفتحة هو ما يُطلق عليه عادةً "الفتحة"
- F- توقف أو ببساطة فتحة. هذه هي نسبة الطول البؤري للعدسة إلى حجم الفتحة. يتم استخدام هذا النوع من القياس لأن نسبة بؤرية معينة تنتج نفس سطوع الصورة ، مما يتطلب نفس سرعة الغالق لإعداد ISO معين (سرعة الفيلم أو تضخيم ضوء المستشعر المكافئ) بغض النظر عن الطول البؤري.
-
قزحية الحجاب الحاجز أو ببساطة قزحية. هذا هو الجهاز الذي تستخدمه معظم الكاميرات لتشكيل وضبط الفتحة. وهو يتألف من سلسلة متداخلة من الشفرات المعدنية الرقيقة التي يمكن أن تتأرجح باتجاه مركز الثقب في حلقة معدنية مسطحة. إنه يشكل ثقبًا مركزيًا مفتوحًا على مصراعيه تمامًا ، عندما تكون الشفرات بعيدًا عن الطريق ، ويتقلص عن طريق دفع الشفرات نحو مركز تلك الفتحة لتشكيل ثقب مضلع أصغر (قد يكون له حواف منحنية).
- إذا كانت الكاميرا تستخدم عدسات قابلة للتبديل ، أو كانت كاميرا رقمية من النوع "جسر" ، فستحتوي العدسة على قزحية ذات غشاء قابل للتعديل. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك نموذجًا صغيرًا بحجم الجيب "Point-and-Shoot" ، وخاصة الطراز الأقل سعرًا ، فقد تحتوي على "مرشح كثافة محايد" بدلاً من قزحية الحجاب الحاجز. أيضًا ، إذا كان قرص وضع الكاميرا يتضمن "M" و "Tv" و "Av" ، فمن شبه المؤكد أنه يحتوي على قزحية غشاء فعلية ؛ هذا ينطبق حتى على الطرز المدمجة الصغيرة. إذا لم يتضمن قرص الوضع هذه الإعدادات الثلاثة ، فقد تحتوي الكاميرا على غشاء ، أو قد تحتوي فقط على مرشح ND ؛ الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي قراءة المواصفات في دليل المالك ، أو قراءة مراجعة احترافية مفصلة (اسم طراز الكاميرا الخاص بك باستخدام Google مع كلمة "مراجعات" ، وستجد على الأرجح مراجعتين أو ثلاث مراجعات على الإنترنت). إذا كانت الكاميرا تستخدم مرشح ND ، فستقتصر قدرتك على "ضبط" إعداداتك والتحكم في عمق المجال وتأثيرات البوكيه على كل ما توفره فتحة العدسة الثابتة. ملاحظة حول إعدادات قرص الوضع: يشير الحرف "M" إلى "يدوي" - في هذا الوضع ، يتعين عليك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة. "Tv" هو أولوية سرعة الغالق: تقوم بتعيين سرعة الغالق يدويًا ، ويقوم كمبيوتر التعرض للكاميرا بتعيين الفتحة المناسبة. "Av" هي "أولوية فتحة العدسة" - تقوم يدويًا بتعيين f-stop (فتحة العدسة) التي تريدها ، عادةً لتحقيق عمق مجال معين ، ويقرر كمبيوتر التعرض للكاميرا سرعة الغالق التي يجب استخدامها.
- تغلق معظم كاميرات SLR حاجز قزحية العين فقط ، مما يجعلها مرئية من مقدمة العدسة ، أثناء التعرض أو عند تنشيط وظيفة معاينة عمق المجال.
- التوقف يعني استخدام فتحة أصغر ، أو (حسب السياق) فتحة صغيرة نسبيًا (رقم f / كبير).
- الانفتاح يعني استخدام فتحة أكبر ، أو (حسب السياق) ، فتحة كبيرة نسبيًا (رقم f / صغير).
- مفتوح على مصراعيه يعني استخدام أكبر فتحة (أصغر رقم f /).
-
عمق الميدان هي المنطقة المحددة من الأمام إلى الخلف ، أو (حسب السياق) نطاق المنطقة الأمامية والخلفية التي تبدو حادة إلى حد ما. تعمل الفتحة الأصغر على زيادة عمق المجال وتقليل مدى عدم وضوح الكائنات الموجودة خارج عمق المجال. المدى الدقيق لعمق المجال شخصي إلى حد ما لأن التركيز ينخفض تدريجياً من مسافة التركيز الدقيقة ، وتعتمد إمكانية ملاحظة إلغاء التركيز على عوامل مثل نوع الموضوع ، ومصادر أخرى لعدم الوضوح ، وظروف المشاهدة.
يسمى عمق المجال كبير نسبيًا عميق ؛ يسمى عمق المجال الصغير نسبيًا بارز.
-
الانحرافات هي عيوب في قدرة العدسة على تركيز الضوء بحدة. بشكل عام ، أنواع العدسات الأقل تكلفة والأكثر غرابة (مثل superwides) لها انحرافات أكثر حدة.
ليس للفتحة أي تأثير على التشويه الخطي (تظهر الخطوط المستقيمة منحنية) ، ولكنها غالبًا ما تختفي باتجاه منتصف نطاق الطول البؤري لعدسة الزوم ، ويمكن تكوين الصور لتجنب لفت الانتباه إليها ، مثل عدم وضع بارز بشكل واضح مستقيماً خطوط مثل المباني أو الآفاق القريبة من حواف الإطار ، ويمكن تصحيحها في البرامج أو بواسطة بعض الكاميرات الرقمية تلقائيًا
- الانحراف هو جانب أساسي من سلوك الأمواج التي تمر عبر فتحات صغيرة مما يحد من الحد الأقصى من حدة جميع العدسات عند الفتحات الأصغر. يصبح واضحًا بشكل متزايد بعد f / 11 أو نحو ذلك ، مما يجعل الكاميرا والعدسة الرائعة ليست أفضل من تلك الموجودة (وإن كانت في بعض الأحيان مناسبة تمامًا لاحتياجات معينة مثل عمق المجال الكبير أو سرعة الغالق الطويلة حيث تكون الحساسية أقل أو مرشح الكثافة المحايدة غير متوفر).
الخطوة 2. فهم عمق المجال
عمق المجال ، رسميًا ، هو نطاق مسافات الكائنات التي يتم من خلالها تصوير الكائنات بوضوح مقبول. توجد مسافة واحدة فقط تكون فيها العناصر في وضع التركيز البؤري المثالي ، لكن الحدة تنخفض تدريجيًا أمام وخلف تلك المسافة. بالنسبة لمسافة قصيرة في كل اتجاه ، سيتم تشويش العناصر بدرجة قليلة جدًا بحيث يكون الفيلم أو المستشعر خشنًا جدًا بحيث لا يكتشف أي تشويش ؛ لمسافة أكبر إلى حد ما ، سيظلون يظهرون بشكل حاد "جميل" في الصورة النهائية. تعد أزواج علامات عمق المجال لفتحات معينة بجوار مقياس التركيز البؤري على العدسة جيدة لتقدير هذا القياس الأخير..
- ما يقرب من ثلث عمق المجال أمام مسافة التركيز البؤري ، والثلثان خلفهما (إن لم يكن يمتد إلى ما لا نهاية ، لأنه ظاهرة تتعلق بكمية أشعة الضوء المنبعثة من جسم ما يجب أن تنحني لتتقارب عند نقطة محورية وتميل الأشعة القادمة من مسافات بعيدة نحو التوازي.)
-
ينخفض عمق المجال تدريجياً. ستظهر الخلفيات والمقدمة ناعمة قليلاً ، إن لم تكن في التركيز البؤري ، مع فتحة صغيرة ، لكنها ضبابية للغاية أو لا يمكن التعرف عليها بفتحة واسعة. ضع في اعتبارك ما إذا كانت مهمة ويجب أن تكون في بؤرة التركيز ، وذات صلة بالسياق ويجب أن تكون ناعمة بعض الشيء أو مشتتة للانتباه ويجب أن تكون غير واضحة.
إذا كنت تريد تشويشًا رائعًا في الخلفية ولكن ليس لديك عمق مجال كافٍ لموضوعك ، فركز على الجزء الذي سيجذب أكبر قدر من الاهتمام ، غالبًا العيون
-
يبدو أن عمق المجال يعتمد بشكل عام على الطول البؤري بالإضافة إلى الفتحة (الطول البؤري الأطول يعطي أقل) ، حجم التنسيق (الفيلم الأصغر أو حجم المستشعر يعطي المزيد ، بافتراض نفس زاوية الرؤية ، أي الطول البؤري المكافئ) ، و المسافة (هناك أقل بكثير في مسافات التركيز البؤري القريبة).
لذلك ، إذا كنت تريد عمق مجال ضحلًا ، فيمكنك شراء عدسة فائقة السرعة (باهظة الثمن) ، أو تكبيرها (مجانًا) وتعيين حتى عدسة ذات فتحة أصغر رخيصة مفتوحة على مصراعيها.
- الغرض الفني لعمق المجال هو جعل الصورة بأكملها حادة أو "عمق القص" عن طريق تشتيت الانتباه عن المقدمة و / أو الخلفية.
- يتمثل الغرض الأكثر عملية لعمق المجال في تعيين فتحة صغيرة والتركيز المسبق للعدسة على "مسافة فائقة البؤرة" (أقرب مسافة يمتد عندها عمق المجال إلى اللانهاية من مسافة معينة ؛ انظر الجدول أو عمق علامات المجال على العدسة للفتحة المختارة) أو لمسافة مقدرة ، لتكون جاهزًا لالتقاط صورة بسرعة باستخدام كاميرا بؤرة يدوية أو موضوع يتحرك بسرعة كبيرة أو غير متوقع للتركيز البؤري التلقائي (في هذه الحالة ستحتاج إلى درجة عالية سرعة الغالق أيضًا).
-
تذكر أنك لن ترى عادةً أيًا من هذا من خلال عدسة الكاميرا (أو على شاشتك أثناء الكتابة.
تقيس الكاميرات الحديثة العدسة في الفتحة الأوسع ، وتوقف العدسة فقط إلى الفتحة المحددة في لحظة التعرض. تسمح وظيفة معاينة عمق المجال عادة فقط بعرض خافت وغير دقيق. (تجاهل أي أنماط غريبة في عرض الشاشة البؤري ؛ لن تظهر في الصورة النهائية.) والأكثر من ذلك ، أن محددات المنظر في كاميرات SLR الرقمية الحديثة وكاميرات الضبط التلقائي للصورة الأخرى لا تُظهر حتى عمق المجال الحقيقي المفتوح على نطاق واسع باستخدام عدسة بشكل أسرع من f / 2.8 أو نحو ذلك (إنها أقل عمقًا مما تبدو عليه ؛ تعتمد على ضبط تلقائي للصورة ، لا تخضع لهذا القيد ، إن أمكن). الخيار الأفضل في الكاميرات الرقمية هو ببساطة التقاط الصورة ، ثم إعادة تشغيلها وتكبير شاشة LCD لديك لمعرفة ما إذا كانت الخلفية حادة بدرجة كافية (أو غير واضحة) بدرجة كافية.
الخطوة الثالثة. فهم التفاعل بين الفتحة والإضاءة اللحظية (الفلاش)
عادةً ما يكون انفجار الفلاش قصيرًا جدًا بحيث لا يتأثر مكون الفلاش في التعريض إلا بفتحة العدسة. (تحتوي معظم كاميرات SLR الرقمية مقاس 35 مم على أقصى سرعة مصراع متوافقة مع الفلاش "مزامنة الفلاش" ؛ وفوق ذلك سيتم تعريض جزء بسيط فقط من الإطار بسبب الطريقة التي يعمل بها مصراع "المستوى البؤري". خاص عالي السرعة تستخدم أوضاع الفلاش المتزامنة سلسلة سريعة من الومضات الضعيفة ، كل منها يعرض جزءًا من الإطار ؛ فهي تقلل بشكل كبير من نطاق الفلاش ولذا نادرًا ما تكون مفيدة.) تزيد الفتحة العريضة من نطاق الفلاش الأقصى. كما أنه يزيد من نطاق الفلاش الملء الفعال عن طريق زيادة التعريض المتناسب من الفلاش وتقليل الوقت الذي يُسمح فيه بدخول الضوء المحيط. قد تكون هناك حاجة إلى فتحة صغيرة لمنع التعرض المفرط في اللقطات القريبة بسبب الحد الأدنى للإخراج الذي يقل عنه الفلاش لا يمكن تقليله (يمكن أن يساعد الفلاش غير المباشر ، وهو بطبيعته أقل كفاءة ، في هذه الحالة). يمكن للعديد من الكاميرات ضبط توازن الفلاش والإضاءة المحيطة من خلال "تعويض التعرض للفلاش". تعد الكاميرا الرقمية هي الأفضل لإعدادات الفلاش المعقدة لأن نتائج الاندفاعات اللحظية للضوء غير بديهية بطبيعتها ، على الرغم من أن بعض وحدات فلاش الاستوديو تحتوي على "أضواء نمذجة" وبعض الفلاش المحمول الهائل لها أوضاع معاينة تشبه ضوء النمذجة.
الخطوة 4. اختبر العدسات من أجل الوضوح الأمثل
جميع العدسات مختلفة ويتم التقاطها بشكل أفضل عند الفتحات المختلفة للحصول على الأداء الأمثل. اخرج وصور شيئًا به الكثير من الملمس الناعم في فتحات مختلفة وقارن اللقطات لمعرفة كيف تتصرف عدستك عند الفتحات المختلفة. يجب أن يكون الكائن كله بشكل أساسي في "اللانهاية" (30 قدمًا أو أكثر بزوايا عريضة إلى مئات الأقدام باستخدام العدسات عن بُعد ؛ يعد الوقوف بعيدًا للأشجار جيدًا بشكل عام) لتجنب الخلط بين إلغاء التركيز والانحرافات. إليك بعض التلميحات حول ما يجب البحث عنه:
-
تتميز جميع العدسات تقريبًا بتباين أقل وأقل حدة في الفتحة الأوسع ، خاصة في زوايا الصورة.
هذا صحيح بشكل خاص على العدسات ذات التصويب والتقاط الأرخص. وبالتالي ، إذا كنت ستحصل على تفاصيل في زوايا صورك تريد إبقائها حادة ، فأنت تريد استخدام فتحة أصغر. بالنسبة للأهداف المسطحة ، عادةً ما تكون f / 8 هي الفتحة الأكثر حدة. بالنسبة للأجسام على مسافات متفاوتة ، قد تكون الفتحة الأصغر أفضل لزيادة عمق المجال.
-
تحتوي معظم العدسات على قدر ملحوظ من الضوء المتساقط مفتوحًا على مصراعيه.
انخفاض الضوء هو المكان الذي تكون فيه حواف الصورة أغمق قليلاً من مركز الصورة. يمكن أن يكون هذا شيئًا جيدًا للعديد من الصور ، خاصة الصور الشخصية ؛ يلفت الانتباه نحو مركز الصورة ، ولهذا السبب يضيف الكثير من الناس تراجعًا في المنشور. لكن لا يزال من الجيد معرفة ما تحصل عليه. عادةً ما يكون السقوط غير مرئي بعد حوالي f / 8.
- يمكن أن تختلف عدسات الزوم اعتمادًا على مدى تكبيرها أو تصغيرها. اختبر الأشياء المذكورة أعلاه في عدد قليل من إعدادات التكبير المختلفة.
- يجعل الانعراج صور كل عدسة تقريبًا أكثر نعومة عند f / 16 وفتحات عدسة أصغر ، وأكثر نعومة بشكل واضح عند f / 22 وأصغر.
- كل هذا مجرد شيء يجب التفكير فيه من أجل الوضوح الأمثل للصورة التي تحتوي بالفعل على تركيبة جيدة - بما في ذلك عمق المجال - قدر الإمكان ، والتي لن تشوبها سرعة الغالق غير الكافية التي تسبب اهتزاز الكاميرا أو ضبابية الهدف أو ضوضاء من "الحساسية" المفرطة (التضخيم).
- لا تهدر الفيلم في التحقيق في هذا - تحقق من عدساتك على كاميرا رقمية ، وتحقق من المراجعات ، وافترض أن العدسات باهظة الثمن أو الأولية (غير الزوم) هي الأفضل في f / 8 ، فالعدسات البسيطة الرخيصة مثل عدسات المجموعة هي الأفضل في f / 11 ، والأخرى الغريبة الرخيصة مثل superwides أو العدسات ذات المحولات العريضة أو عن بعد هي الأفضل في f / 16. (باستخدام عدسة محول على نقطة والتقاطها ، توقف قدر الإمكان ، ربما باستخدام وضع أولوية فتحة العدسة في الكاميرا - انظر في قوائمها.)
الخطوة 5. فهم المؤثرات الخاصة المتعلقة بالفتحة
-
خوخه ، وهي كلمة يابانية تُستخدم غالبًا للإشارة إلى مظهر المناطق الخارجة عن نطاق التركيز ، ولا سيما الإبرازات لأنها تظهر كنقاط ساطعة. لقد كتب الكثير عن تفاصيل تلك النقاط البعيدة عن التركيز ، والتي تكون أحيانًا أكثر إشراقًا في الوسط وأحيانًا أكثر إشراقًا عند الحواف ، مثل الكعك ، أو مزيج من الاثنين ، ولكن نادرًا ما يلاحظ مؤلف واحد ذلك باستثناء مقالات خوخه. الأهم من ذلك ، التمويه خارج نطاق التركيز هو:
- أكبر بكثير وأكثر انتشارًا في الفتحات الأوسع.
- ذات حواف ناعمة عند الفتحة الأوسع ، نظرًا للفتحة المستديرة تمامًا (حافة العدسة ، بدلاً من شفرة القزحية).
- شكل فتحة الحجاب الحاجز ، عندما لا تكون على أوسع فتحة. يكون هذا ملحوظًا في الفتحات الواسعة لأنها كبيرة. قد يُعتبر هذا غير جذاب مع عدسة لا تقترب فتحتها من دائرة ، مثل العدسة الرخيصة ذات الحجاب الحاجز المكون من خمس أو ست ريش.
- في بعض الأحيان ، تكون نصف القمر بدلاً من دائرية باتجاه جوانب الصور عند فتحات واسعة جدًا ، وربما يرجع ذلك إلى أن أحد عناصر العدسة ليس كبيرًا كما يجب أن يكون لإضاءة جميع أجزاء الصورة بالكامل عند تلك الفتحة ، أو تمدد بشكل غريب بسبب "غيبوبة" عند الفتحات الواسعة جدًا (وهي مشكلة إلى حد كبير عند التقاط صور للأضواء في الليل).
- بشكل بارز يشبه الدونات مع عدسات عن بعد من نوع المرآة ، بسبب عائق مركزي.
- طفرات الحيود تشكيل نجوم الشمس. ستحاط الأضواء الساطعة جدًا ، مثل المصابيح الكهربائية في الليل أو الانعكاسات المرآوية الصغيرة لأشعة الشمس ، بـ "طفرات الحيود" التي تصنع "نجوم الشمس" عند فتحات صغيرة (تتشكل عن طريق زيادة الانعراج عند نقاط الثقب متعدد الأضلاع الذي تشكله القزحية). ستحتوي هذه إما على نفس عدد النقاط حيث تحتوي العدسة على شفرات فتحة العدسة (إذا كان لديك عدد زوجي منها) ، بسبب تداخل المسامير في الجوانب المتقابلة ، أو ضعف العدد (إذا كان لديك عدد فردي من شفرات الفتحة). إنها أكثر خفوتًا وأقل وضوحًا مع العدسات المزودة بالعديد من شفرات الفتحة (عدسات غريبة بشكل عام مثل Leicas القديمة).
الخطوة 6. اخرج واطلاق النار
الأهم من ذلك (من حيث الفتحة على الأقل) ، التحكم في عمق مجالك. الأمر بهذه البساطة: الفتحة الأصغر تعني مزيدًا من عمق المجال ، والفتحة الأكبر تعني أقل. تعني الفتحة الأكبر أيضًا زيادة ضبابية الخلفية. إليك بعض الأمثلة:
- استخدم فتحة صغيرة لفرض مزيد من عمق المجال.
-
تذكر أن عمق المجال يصبح أكثر ضحالة كلما اقتربت.
إذا كنت تقوم بتصوير الماكرو ، على سبيل المثال ، فقد ترغب في التوقف أكثر بكثير مما تفعله في المناظر الطبيعية. غالبًا ما ينخفض مصورو الحشرات إلى f / 16 أو أصغر ، ويضطرون إلى جعل أهدافهم نووية بالكثير من الإضاءة الاصطناعية.
-
استخدم فتحة كبيرة لفرض عمق مجال ضحل.
يعد هذا أمرًا رائعًا للصور (أفضل بكثير من أوضاع مشهد الصورة التلقائية السخيفة) ، على سبيل المثال ؛ استخدم أكبر فتحة لديك ، وحافظ على تركيزك على العينين ، وأعد تركيبها وستجد الخلفية خارج نطاق التركيز ، وبالتالي تصبح أقل تشتيتًا للانتباه.
تذكر أن فتح الفتحة مثل هذا سيؤدي إلى اختيار سرعات مصراع أسرع. في ضوء النهار الساطع ، تأكد من أنك لا تتسبب في زيادة سرعة الغالق القصوى للكاميرا (عادةً 1/4000 على كاميرات SLR الرقمية). حافظ على انخفاض ISO الخاص بك لتجنب ذلك.
الخطوة 7. التقط المؤثرات الخاصة
إذا كنت تقوم بتصوير الأضواء في الليل ، ولديك دعم مناسب للكاميرا ، وتريد نجوم الشمس ، فاستخدم فتحة صغيرة. إذا كنت تريد نقاط خوخية كبيرة مدورة تمامًا (وإن كانت مع بعض الدوائر غير المكتملة) ، فاستخدم فتحة واسعة الفتح.
الخطوة 8. التقط فلاش ملء
استخدم فتحة عدسة كبيرة نسبيًا وسرعة مصراع عالية إذا لزم الأمر لخلط الفلاش بضوء النهار حتى لا يغمر الفلاش.
الخطوة 9. التقط الصورة للحصول على أفضل جودة فنية للصورة
إذا لم يكن عمق المجال ذا أهمية أساسية (وهو ما يحدث عمومًا عندما يكون كل شيء في الصورة بعيدًا نسبيًا عن العدسة وسيكون موضع التركيز على أي حال) ، فإن سرعة الغالق ستكون عالية بما يكفي لتجنب الضبابية من اهتزاز الكاميرا وسيكون إعداد ISO منخفضًا بدرجة كافية لتجنب الضوضاء الشديدة أو أي فقد آخر للجودة (وهو ما يحدث عمومًا في النهار) ، ولا تحتاج إلى أي حيل متعلقة بالفتحة ، وأي فلاش قوي بما يكفي لتحقيق التوازن مع الإضاءة المحيطة بشكل كاف ، اضبط الفتحة التي تعطي أفضل التفاصيل مع العدسة المعينة المستخدمة.
الخطوة 10. بمجرد اختيار فتحة العدسة ، حاول تحقيق أقصى استفادة منها مع وضع أولوية فتحة العدسة
فيديو - باستخدام هذه الخدمة ، قد تتم مشاركة بعض المعلومات مع YouTube
نصائح
- يمكن أحيانًا التخفيف من النعومة الناتجة عن الانعراج ، وبدرجة أقل ، إلغاء التركيز (الذي يمكن أن يخلق أنماطًا غريبة بدلاً من النعومة وحدها) عن طريق المعالجة مثل وظيفة "unsharp mask" في برنامج ما بعد المعالجة ؛ يعد GIMP و Photoshop مثالين شائعين. سيؤدي ذلك إلى تقوية الحواف الناعمة على الرغم من أنه لا يمكنه إنشاء تفاصيل دقيقة لم يتم التقاطها ، ويخلق تفاصيل خاطئة قاسية في حالة الإفراط في استخدامها.
- هناك الكثير من الحكمة المتجسدة في المثل القديم: f / 8 ولا تتأخر. عادةً ما توفر f / 8 عمقًا مجالًا كافيًا لمعظم الأهداف الثابتة ، وهي المكان الذي تكون فيه عدسات 35mm وعدسات SLR الرقمية في أوجها (أو قريبة منها). لا تخف من استخدامه - أو وضع البرنامج (وضع جيد لترك الكاميرا قيد التشغيل لأي شيء قد ينبثق) - للأهداف الشيقة التي لن تقف بالضرورة ثابتة بالنسبة لك لضبط الكاميرا.
- في بعض الأحيان ، يتعين عليك التنازل عن اختيارك للفتحة للسماح بسرعة غالق مناسبة أو سرعة فيلم مقبولة أو إعداد "حساسية" (تضخيم). يمكنك أيضًا السماح للإعداد التلقائي للكاميرا باختيار شيء ما لك لالتقاط الصورة. افعلها.
- إذا كان التحديد الدقيق للفتحة مهمًا جدًا لصورتك وكان لديك كاميرا آلية ، فإن وضع أولوية الفتحة أو تغيير البرنامج (التمرير عبر مجموعات الفتحات وسرعات الغالق المحددة تلقائيًا لإعطاء تعريض مناسب) هي طرق ملائمة لضبطها.
-
تحتوي جميع العدسات على بعض التشويه: لا يوجد شيء مثل العدسة "المثالية" ، حتى في الموديلات الاحترافية التي تكلف آلاف الدولارات. الخبر السار هو أن عدسات العلامة التجارية ، مثل تلك الموجودة في Nikon و Canon و Pentax و Zeiss و Leica و Sony / Minolta و Olympus ، غالبًا ما تعرف ملفات تعريف "تصحيح التشويه" التي يمكن تنزيلها على الإنترنت وتطبيقها في مرحلة ما بعد - برامج المعالجة (في برنامج Adobe Photoshop و Adobe Camera RAW ، على سبيل المثال). يمكن أن يؤدي استخدام إمكانات برامج ما بعد المعالجة الجيدة وملامح عدسة الكاميرا إلى قطع شوط طويل نحو جعل الصور التي تحتوي على الكثير من التشوه الأسطواني أو الوسادة تبدو طبيعية وممتعة للعين. في هذا المثال لصورة المناظر الطبيعية البانورامية ذات الزاوية العريضة ، تكمن المشكلة في أن "تشويه المنظور" و "تشويه البرميل" يتسببان في انحناء الأشجار باتجاه الحواف الخارجية للصورة إلى الداخل. من الواضح جدًا أن هذا تشويه للعدسة وأنه من غير المحتمل جدًا أن تكون الأشجار تميل بالفعل بهذه الطريقة.
الآن ، ها هي نفس الصورة بعد تطبيق Lens Profile و Vertical Distortion Corrections في Adobe Camera RAW. أصبحت الأشجار الآن رأسية إلى حد ما ، سواء في المركز أو عند حواف المشهد ، على حساب اقتصاص طفيف للصورة. تبدو الصورة أكثر إرضاءً للعين ، ولا تحتوي على إلهاء الأشجار التي تنحني إلى الداخل
تحذيرات
-
اصنع "نجوم الشمس" بنقاط ضوئية ساطعة ، مثل أضواء الشوارع ، ليست ساطعة مثل الشمس نفسها.
- لا توجه العدسة عن بعد ، وخاصة العدسة المقربة السريعة جدًا أو الطويلة ، مباشرة إلى الشمس أثناء محاولتك تكوين "نجوم الشمس" ، أو لأي سبب آخر. قد تتسبب في تلف عينك أو مصراع الكاميرا أو المستشعر.
- لا توجه الكاميرا ذات الغالق القماش غير ذات العدسة الأحادية العاكسة ، مثل Leica ، نحو الشمس ، باستثناء ربما لفترة وجيزة لالتقاط صورة محمولة باليد ، وحتى ذلك الحين فقط باستخدام مجموعة فتحة صغيرة. قد تحرق ثقبًا في المصراع ، الأمر الذي قد يتطلب إصلاحًا مكلفًا إلى حد ما.
