في عصر الكاميرات الرقمية ، قد يبدو من الغريب إرشادك إلى كيفية استخدام الكاميرات "القديمة" مقاس 35 مم. ومع ذلك ، هناك العديد من الأشخاص الذين يختارون تصوير فيلم لأسباب فنية (وغيرها). ومع وجود الرقمية التي تستحوذ على الحصة السوقية لكل شيء تقريبًا باستثناء تصوير المناظر الطبيعية ، فإن معدات الكاميرا الرائعة مقاس 35 مم أرخص مما كانت عليه في أي وقت مضى.
قد يكون هناك الكثير منكم ممن يرغبون في استخدام كاميرات الأفلام ولكنهم يجدونها مخيفة. ربما تكون قد حصلت على كاميرا فيلم كان شخص ما يتخلى عنها وليس لديك أي فكرة عن كيفية استخدامها. سيساعدك هذا الدليل في التعرف على بعض الأشياء الغريبة في كاميرات الأفلام التي لا تمتلكها الكاميرات الرقمية الحديثة التي تعمل بالتصويب والتقاط أو تعمل تلقائيًا بعيدًا.
خطوات
طريقة 1 من 2: التحضير
الخطوة 1. ابحث عن بعض عناصر التحكم الأساسية في الكاميرا
لن تحتوي جميع الكاميرات على كل هذه الأشياء ، وقد لا تحتوي بعضها على أي منها ، لذلك لا تقلق إذا رأيت شيئًا موصوفًا غير موجود على الكاميرا. سنشير إليها لاحقًا في المقالة ، لذلك من الجيد أن تتعرف عليها الآن.
-
الاتصال الهاتفي السريع المصراع يضبط سرعة الغالق ، أي الوقت الذي يتعرض فيه الفيلم للضوء. ستعرض الكاميرات الأكثر حداثة (الستينيات وما بعدها) هذا بزيادات منتظمة مثل 1/500 ، 1/250 ، 1/125 ، إلخ. تستخدم الكاميرات القديمة قيمًا غريبة ويبدو أنها عشوائية.
-
حلقة الفتحة يتحكم في الفتحة ، وهي فتحة صغيرة بالقرب من مقدمة العدسة. عادةً ما يتم تمييزها بزيادات قياسية ، وستحتوي أي عدسة تقريبًا على إعدادات f / 8 و f / 11. عادة ما تكون حلقة الفتحة على العدسة نفسها ، ولكن ليس دائمًا ؛ ستسمح بعض كاميرات SLR اللاحقة (1980 وما بعدها) بالتحكم في هذا من الكاميرا نفسها ، على سبيل المثال. بعض الأنظمة (مثل Canon EOS) لا تحتوي على حلقات فتحة على الإطلاق.
الفتحة الأكبر (الرقم الأصغر ، حيث يتم التعبير عن حجم الفتحة كنسبة مقابل الطول البؤري) يعني عمق مجال أقصر (أي أقل من المشهد الخاص بك في التركيز البؤري) ، والمزيد من الضوء الذي يتم السماح به على الفيلم. ستسمح الفتحة الأصغر بإضاءة أقل على الفيلم ، وتعطي مزيدًا من عمق المجال. على سبيل المثال ، مع تركيز 50 مم على 8 أقدام (2.4 م) ، بفتحة f / 5.6 ، سيكون جزء المشهد الخاص بك من 6.5 إلى 11 قدمًا (2.0 إلى 3.4 م) موضع التركيز. عند فتحة f / 16 ، سيكون الجزء من حوالي 4.5 إلى 60 قدمًا (1.4 إلى 18.3 مترًا) موضع التركيز.
-
قرص ISO ، والتي قد يتم تمييزها على أنها ASA ، تخبر الكاميرا بسرعة الفيلم الخاص بك. قد لا يكون هذا الاتصال الهاتفي على الإطلاق ؛ قد تكون سلسلة من الضغطات على الأزرار. في كلتا الحالتين ، يعد هذا ضروريًا للكاميرات التي تحتوي على آليات عرض تلقائية ، حيث تتطلب الأفلام المختلفة تعريضًا مختلفًا ؛ سيتطلب فيلم ISO 50 تعريضًا ضعف طول فيلم ISO 100 ، على سبيل المثال.
في بعض الكاميرات ، هذا ليس ضروريًا ، وأحيانًا لا يكون ذلك ممكنًا ؛ تقرأ العديد من الكاميرات الحديثة سرعة الفيلم من الملامسات الكهربائية الموجودة على خرطوشة الفيلم نفسها. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على جهات اتصال كهربائية داخل حجرة الفيلم ، فهي كاميرا قادرة على DX. هذا عادة "يعمل فقط" ، لذلك لا تقلق بشأن هذا كثيرًا.
- قرص الوضع يضبط أوضاع التعريض التلقائي المختلفة ، إذا كانت الكاميرا متوفرة لديك. هذا أمر شائع في الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (SLR) الإلكترونية بالكامل من أواخر الثمانينيات فصاعدًا. للأسف ، تسمي جميع الكاميرات أوضاعها بأشياء مختلفة ؛ على سبيل المثال ، نداء نيكون أولوية الغالق "S" ، وتسميها شركة Canon لسبب غير مفهوم "Tv". سنستكشف هذا لاحقًا ، لكنك تريد الاحتفاظ به في "P" (بمعنى تلقائي للبرنامج) معظم الوقت.
- تركز حلقة التركيز العدسة على المسافة إلى هدفك. سيكون لهذا عادةً مسافات بالقدم والأمتار ، بالإضافة إلى علامة (للتركيز على مسافة لا نهائية). ستحتوي بعض الكاميرات (مثل Olympus Trip 35) ، بدلاً من ذلك ، على مناطق تركيز ، وأحيانًا برموز صغيرة لطيفة تحدد ماهية المناطق.
- إصدار الترجيع يسمح لك بإرجاع الفيلم. عادة ، أثناء التصوير ، يتم قفل الفيلم بحيث يمكن فقط التحرك للأمام وليس للخلف في العلبة ، لأسباب واضحة. يفتح إصدار الترجيع ببساطة آلية الأمان هذه. عادة ما يكون هذا زرًا صغيرًا موجودًا على قاعدة الكاميرا ، ومريح قليلاً في الجسم ، لكن بعض الكاميرات غريبة ولديها في مكان آخر.
- كرنك الترجيع يتيح لك لف الفيلم الخاص بك مرة أخرى في العلبة. عادة ما تكون على الجانب الأيسر ، وفي كثير من الأحيان تحتوي على ذراع تقليب صغير لتسهيل الدوران. بعض الكاميرات المزودة بمحركات لا تحتوي على هذا على الإطلاق ، وبدلاً من ذلك تعتني بإعادة لف الفيلم بمفرده ، أو لديك مفتاح للقيام بذلك.
الخطوة الثانية. قم بتغيير البطارية إذا كانت الكاميرا بها واحدة
يمكن الحصول على جميع البطاريات تقريبًا لكل كاميرا مقاس 35 مم تم تصنيعها على الإطلاق بسعر رخيص جدًا ، نظرًا لأنها لا تستخدم بطاريات خاصة مثل معظم الكاميرات الرقمية ، كما أنها تدوم إلى الأبد تقريبًا ؛ لا يمكنك تحمل عدم تغييرها.
ستتوقع بعض الكاميرات القديمة بطاريات زئبقية 1.35 فولت PX-625 ، والتي يصعب الحصول عليها الآن وليس لديها دوائر تنظيم الجهد للتعامل مع بطاريات 1.5 فولت PX625 المتوفرة على نطاق واسع. يمكنك الالتفاف حول هذا من خلال أي تجربة (تصوير لفة فيلم ومعرفة ما إذا كان التعرض الخاص بك خارجًا ، والتعويض وفقًا لذلك) ، أو استخدام قطعة من الأسلاك لإدخال خلية # 675 في حجرة البطارية.
الخطوة الثالثة. تحقق من عدم تحميل الفيلم بالفعل
من السهل ارتكاب خطأ: الحصول على كاميرا ، وفتح ظهرها ، والعثور على فيلم تم تحميله بالفعل (وبالتالي تدمير جزء كبير من الفيلم). حاول لف الكاميرا ؛ اضغط على زر الغالق أولاً إذا رفض ذلك. إذا كانت الكاميرا تحتوي على ذراع تدوير أو مقبض خلفي على الجانب الأيسر ، فسترى أنها تدور. (تُترك كيفية القيام بذلك على الكاميرات التي تعمل بمحرك بدون كرنك إرجاع كتمرين للقارئ.)
الخطوة 4. تحميل الفيلم الخاص بك
على الرغم من أن خراطيش الأفلام مقاس 35 مم مصممة لتكون مقاومة للضوء ، إلا أنها لا تزال فكرة سيئة القيام بذلك في ضوء الشمس المباشر. اذهب إلى الداخل ، أو على الأقل في الظل. هناك نوعان من الكاميرات عليك أن تقلق بشأنهما ، وواحد فقط من المحتمل أن تصادفه:
-
كاميرات التحميل الخلفي هي الأسهل والأكثر شيوعًا ؛ لديهم ظهر مفصلي يفتح لكشف غرفة الفيلم. في بعض الأحيان (خاصة على كاميرات SLR) ، يمكنك القيام بذلك عن طريق رفع كرنك الترجيع لأعلى. سيتم فتح الكاميرات الأخرى عن طريق رافعة معينة. أدخل علبة الفيلم في غرفتها (عادةً على الجانب الأيسر) واسحب قائد الفيلم للخارج. ستحتاج أحيانًا إلى تحريك القائد إلى فتحة في بكرة الاستلام ؛ بالنسبة للآخرين ، يمكنك ببساطة سحب القائد للخارج حتى يصطف الطرف بعلامة ملونة.
بعد القيام بذلك ، أغلق الجزء الخلفي من الكاميرا. ستنتهي بعض الكاميرات تلقائيًا على الإطار الأول ؛ خلاف ذلك ، التقط صورتين أو ثلاث صور من أي شيء على وجه الخصوص ، قم بتشغيل الكاميرا. إذا كان لديك عداد إطار يقرأ لأعلى من 0 ، فقم بتشغيله حتى يصل عداد الإطار إلى 0. تقوم بعض الكاميرات القديمة بالعد التنازلي ، وبالتالي سيتطلب منك ضبط عداد الإطار يدويًا على عدد التعريضات الضوئية للفيلم. استخدم الخطوات الواردة سابقًا للتحقق من تحميل الفيلم بشكل صحيح.
- كاميرات التحميل من الأسفل ، مثل كاميرات Leica و Zorki و Fed و Zenit المبكرة ، أقل شيوعًا إلى حد ما ، كما أنها أكثر صعوبة إلى حد ما. أولاً ، ستحتاج إلى قص فيلمك فعليًا بحيث يكون له قائد أطول وأرق. يحتوي Mark Tharp على صفحة ويب ممتازة تصف الإجراء.
الخطوة 5. ضبط سرعة الفيلم
عادة ، يجب عليك ضبطه على نفس فيلمك. ستعرض بعض الكاميرات باستمرار تعريض ضوئي زائد أو ناقص بمقدار معين ؛ قم بتصوير فيلم منزلق لتحديد ذلك بشكل تجريبي.
طريقة 2 من 2: إطلاق نار
بمجرد إعداد الكاميرا ، يمكنك الخروج إلى الغرفة الزرقاء الكبيرة والتقاط بعض الصور الرائعة. ومع ذلك ، ستتطلب الكاميرات القديمة أن تقوم بتعيين العديد (أحيانًا كل) الأشياء التي سيتعامل معها فيلم حديث أو كاميرا رقمية من أجلك تلقائيًا.
الخطوة 1. ركز لقطتك
سنقوم بتفصيل هذا أولاً لأن بعض كاميرات SLR القديمة تحتاج إلى إيقاف فتحات العدسة من أجل القياس ؛ هذا يجعل عدسة الكاميرا أكثر قتامة ، ويجعل من الصعب رؤيتها عندما تكون في نطاق التركيز أم لا.
- كاميرات التركيز التلقائي ، الشائعة منذ منتصف الثمانينيات وما بعدها ، هي الأسهل. إذا لم يكن لديك حلقة تركيز أو مفتاح تركيز يدوي / تلقائي على العدسة أو الكاميرا ، فمن المحتمل أن يكون لديك كاميرا ضبط تلقائي للصورة. ما عليك سوى الضغط نصف على المصراع برفق شديد للتركيز. عندما يتم الحصول على التركيز البؤري (عادةً عن طريق بعض المؤشرات في معين المنظر ، أو ربما من خلال صوت صفير مزعج) ، تكون الكاميرا جاهزة لالتقاط صورة. لحسن الحظ ، فإن معظم الكاميرات ذات التركيز التلقائي (على الأرجح جميعها) بها تعرض تلقائي أيضًا ، مما يعني أنه يمكنك تجاهل الخطوة التالية حول ضبط التعريض بأمان.
- الكاميرات الانعكاسية أحادية العدسة ذات التركيز اليدوي هم أكثر حرجا قليلا. يمكن تمييز الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (SLR) من خلال "الحدبة" المركزية الكبيرة التي تحتوي على عدسة الكاميرا ونمطها الخماسي (أو المرآة الخماسية). أدر حلقة التركيز حتى تصبح الصورة في معين المنظر حادة. تحتوي معظم الكاميرات ذات التركيز اليدوي على مساعدتي تركيز لتسهيل معرفة ما إذا كنت في وضع التركيز البؤري المثالي. أحدهما عبارة عن شاشة منقسمة ، في المنتصف مباشرة ، تقسم الصور إلى جزأين ، والتي تتم محاذاتها عندما تكون الصورة في التركيز. الآخر ، حلقة microprism حول الجزء الخارجي من الشاشة المنقسمة ، سوف تتسبب في أن يكون أي إلغاء تركيز أكثر وضوحًا مما سيكون عليه الأمر بخلاف ذلك. سيحتوي عدد قليل جدًا على مؤشر تأكيد التركيز البؤري في معين المنظر عند الحصول على الضبط البؤري. استخدم وسائل التركيز هذه إذا كان لديك.
-
كاميرات تحديد المدى ذات التركيز اليدوي تقريبًا بنفس السهولة. تُظهر كاميرات محدد المدى المقترنة صورتين لنفس الهدف من خلال عدسة الكاميرا ، تتحرك إحداهما وأنت تدير حلقة التركيز البؤري. عندما تتطابق الصورتان وتندمجان في صورة واحدة ، تكون الصورة في بؤرة التركيز.
لا تحتوي بعض كاميرات أداة تحديد المدى الأقدم على محدد المدى المقترن من هذا النوع. إذا كان هذا هو ما لديك ، فابحث عن المسافة المرغوبة من خلال أداة تحديد المدى ، ثم عيّن هذه القيمة على حلقة التركيز.
- ، كاميرا عدسة الكاميرا من الخمسينيات.] كاميرات المنظر تشبه إلى حد كبير كاميرات أداة تحديد المدى ، ولكنها تقدم القليل من المساعدة في العثور على المسافة إلى هدفك. إما أن تستخدم أداة تحديد المدى الخارجية ، أو تخمين المسافة وتعيينها على حلقة التركيز الخاصة بك.
الخطوة 2. تعيين التعرض الخاص بك
تذكر أن الكاميرات القديمة بها عدادات غبية ؛ يقرؤون مساحة صغيرة فقط في وسط الشاشة. لذا ، إذا كان هدفك بعيدًا عن المركز ، فقم بتوجيه الكاميرا إلى الموضوع ، ثم القياس ، ثم أعد تأطير اللقطة. تختلف تفاصيل الحصول على تعريض ضوئي جيد من كاميرا إلى أخرى:
- كاميرات التعريض التلقائي بالكامل هي الأسهل. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك لا تحتوي على عناصر تحكم في سرعة الغالق وفتحة العدسة ، فمن المحتمل أنها إحدى هذه الكاميرات (مثل العديد من الكاميرات المدمجة ، وأبرزها Olympus Trip-35). خلاف ذلك ، قد يكون للكاميرا وضع "برنامج" أو "تلقائي" ؛ إذا كان الأمر كذلك ، فوفر على نفسك الكثير من المتاعب واستخدمه. على سبيل المثال ، ستحتوي كاميرات SLR من نيكون وكانون الحديثة على قرص وضع يجب عليك تشغيله إلى "P". إذا كان لديك الخيار ، فاضبط وضع القياس على "ماتريكس" أو "تقييمي" أو ما شابه واستمتع.
-
ستسمح لك الكاميرات ذات التعريض التلقائي ذي أولوية الفتحة (مثل Canon AV-1) بضبط فتحة العدسة ، ثم اختيار سرعة الغالق لك. في معظم هذه الميزات ، ما عليك سوى تعيين فتحة وفقًا لكمية الضوء لديك و / أو عمق المجال المطلوب ، ودع الكاميرا تقوم بالباقي. بطبيعة الحال ، لا تختر فتحة تتطلب من الكاميرا استخدام غالق أسرع أو سرعة أبطأ مما هو متاح.
إذا سمحت الظروف بذلك (ولا ترغب في عمق مجال ضحل للغاية أو عميق للغاية) ، فلا تطلق العدسة إما في أكبر فتحة لها ، ولا توقفها بعد f / 11 أو نحو ذلك. يتم إيقاف جميع العدسات تقريبًا بشكل أكثر وضوحًا من الفتح على مصراعيها ، وجميع العدسات محدودة بسبب الانعراج عند الفتحات الصغيرة.
-
ستسمح لك الكاميرات ذات التعريض التلقائي ذي أولوية الغالق ، والتي ليست بالضرورة فئة مميزة من الكاميرا مما سبق ، باختيار سرعة الغالق وبعد ذلك ستقوم بتعيين فتحة تلقائيًا. اختر سرعة الغالق وفقًا لكمية الضوء لديك وما إذا كنت تريد تجميد (أو طمس) الحركة.
بالطبع ، يجب أن يكون هذا طويلًا بما يكفي للتأكد من أن العدسة تحتوي على فتحة واسعة بما يكفي لمطابقة سرعة الغالق ، ولكن بالسرعة الكافية بحيث تحتوي العدسة على فتحة صغيرة بما يكفي (وبذلك يمكنك حمل العدسة يدويًا. الكاميرا ، إذا كان هذا ما تفعله ، ويجب أن تكون كذلك).
-
، كاميرا SLR نموذجية يدوية بالكامل.] كاميرات يدوية بالكامل سيتطلب منك ضبط كل من فتحة العدسة وسرعة الغالق بنفسك. سيحتوي معظم هذه الأجهزة على مقياس إبرة تطابق في عدسة الكاميرا والذي سيشير إما إلى زيادة أو نقصان في التعريض الضوئي ؛ إذا تجاوزت الإبرة العلامة الوسطى ، فستكون صورتك مكشوفة بشكل مفرط ، وإذا كانت أقل من ذلك ، فستكون معرضة بشكل أقل. أنت عادة متر بنصف الضغط على مصراع الكاميرا ؛ تحتوي بعض الكاميرات مثل أجسام Praktica L-series على مفتاح قياس مخصص للقيام بذلك (والذي يوقف العدسة أيضًا). اضبط فتحة العدسة أو سرعة الغالق أو كليهما ، وفقًا لمتطلبات المشهد الخاص بك ، حتى تستقر الإبرة أكثر أو أقل في منتصف الطريق. إذا كنت تقوم بتصوير فيلم سلبي (بدلاً من فيلم منزلق) ، فلن يؤلم قليلاً أن تتجاوز الإبرة علامة النصف قليلاً ؛ الفيلم السلبي لديه تسامح كبير مع التعرض المفرط.
إذا لم يكن لديك عداد في عدسة الكاميرا ، فاستخدم طاولة التعريض ، أو ذاكرتك ، أو مقياس إضاءة خارجي - أفضل نوع هو الكاميرا الرقمية ؛ لا بأس بصغر حجم قديم ولكنك تريده أن يظهر قراءة التعريض الضوئي في شاشة تحديد المنظر. (تذكر أنه يمكنك إجراء تعديلات موازنة في فتحة العدسة وسرعة الغالق). أو جرّب برنامج قياس الضوء المجاني لهاتف ذكي ، مثل Photography Assistant لنظام Android..
الخطوة 3. ضع إطارًا لقطتك واطلاق النار
تعتبر العناصر الفنية لتكوين صورة خارج نطاق هذه المقالة ، ولكنك ستجد بعض المؤشرات المفيدة في كيفية التقاط صور أفضل وكيفية تطوير مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.
الخطوة 4. أطلق النار حتى تصل إلى نهاية لفة
ستعرف عندما تكون هناك عندما ترفض الكاميرا تشغيلها (بالنسبة للكاميرات ذات اللفافات الأوتوماتيكية) ، أو عندما يصبح لف الفيلم صعبًا للغاية (إذا كنت أنت ، فلا تجبره على ذلك). لن يكون ذلك بالضرورة عند استخدام ما يصل إلى 24 أو 36 تعريضًا ضوئيًا (أو أيًا كان العدد الذي لديك في الفيلم) ؛ تسمح لك بعض الكاميرات باستخراج ما يصل إلى 4 إطارات إضافية فوق الرقم المصنف. عندما تصل إلى هناك ، ستحتاج إلى إرجاع الفيلم. تقوم بعض الكاميرات المزودة بمحركات بذلك تلقائيًا بمجرد وصولك إلى نهاية لفة الورق ؛ بعض الأجهزة الأخرى المزودة بمحركات تحتوي على مفتاح ترجيع. إذا لم تفعل ، فلا داعي للقلق. اضغط على زر تحرير الترجيع. الآن أدر كرنك الترجيع في الاتجاه المشار إليه في الساعد (عادةً في اتجاه عقارب الساعة). ستلاحظ أنه بالقرب من نهاية الفيلم يصبح الساعد أكثر صلابة ، ومن ثم يصبح من السهل جدًا تدويره. عندما تضغط على هذا ، توقف عن اللف وافتح الظهر.
الخطوة 5. تطوير الفيلم الخاص بك
إذا كنت تقوم بتصوير فيلم سلبي ، فمن حسن الحظ أنه لا يزال بإمكانك القيام بذلك في أي مكان تقريبًا. يتطلب فيلم الشرائح والفيلم التقليدي بالأبيض والأسود عمليات مختلفة تمامًا ؛ تحقق من متجر كاميرات محلي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على شخص ما لتطوير فيلمك من أجلك. يمكنك أيضًا تطوير فيلم في المنزل باستخدام الإمدادات المناسبة.
الخطوة 6. افحص الفيلم بحثًا عن مشاكل التعريض
ابحث عن التعرض المفرط والنقص الواضح. تميل جميع الأفلام إلى الظهور بصورة مروعة وغامضة عند التعرض لضوء خافت. ستفجر أفلام الشرائح الإبرازات بسهولة مثل الكاميرات الرقمية عند تعريضها للضوء بشكل مفرط. إذا كانت هذه الأشياء لا تشير إلى تقنية سيئة (مثل القياس على الجزء الخطأ من المشهد الخاص بك) ، فهذا يعني أن جهاز القياس الخاص بك خاطئ أو أن الغالق الخاص بك غير دقيق. اضبط سرعة ISO يدويًا ، كما هو موضح سابقًا. على سبيل المثال ، إذا كنت تقلل من التعرض لفيلم ISO 400 ، فاضبط قرص ISO على 200 أو نحو ذلك.
الخطوة 7. الصق لفة أخرى من الفيلم واذهب لتصوير المزيد
مع التدريب يأتي الإتقان. اخرج والتقط أكبر عدد ممكن من الصور التي يمكنك التقاطها. ولا تنسَ عرض نتائجك على العالم.
نصائح
- إذا كنت لا تستخدم حامل ثلاثي القوائم ، فحاول تجنب استخدام سرعات مصراع أبطأ بكثير من مقلوب الطول البؤري لعدستك. على سبيل المثال ، إذا كانت لديك عدسة مقاس 50 مم ، فحاول ألا تستخدم سرعة غالق أبطأ من 1/50 ثانية إلا إذا كنت لا تستطيع تجنبها حقًا.
- لا تجبر أي شيء. إذا لم يتحرك شيء ما ، فربما تفعل شيئًا خاطئًا ، أو قد يحتاج شيء ما إلى إصلاح سيكون أرخص بكثير وأسهل إذا لم تفاقم المشكلة عن طريق كسر كل ما هو عالق. على سبيل المثال ، لا ينبغي ضبط سرعات العديد من المصراع حتى يتم تصويب المصراع - غالبًا عن طريق دفع الفيلم إذا كان المصراع مثبتًا في جسم الكاميرا ، أو برافعة إذا تم تركيبه داخل العدسة بدون اتصال ميكانيكي بـ الجسم ، كما هو الحال مع منفاخ.
- هناك بلا شك كاميرات غريبة بها شذوذ لم يتم وصفها هنا. لحسن الحظ ، يمكنك العثور على كتيبات لعدد كبير من الكاميرات القديمة في أرشيف Michael Butkus لأدلة الكاميرا. يمكنك أيضًا العثور على أشخاص يعرفون كيفية استخدام الكاميرات القديمة في متاجر كاميرات جيدة ، مما يجعل علاماتهم ، إذا كانت معقولة ، تستحق الدفع.
