الخطوة الأولى: تأكد من وجود جميع الأجزاء
قد لا يكون بعضها مطلوبًا للتشغيل الناجح للكاميرا الخاصة بك. ومع ذلك ، قد يكون بعضها أكثر أهمية مما تعتقد ؛ غالبًا ما تؤدي البراغي المفقودة ، على سبيل المثال ، إلى تسرب الضوء إلى الكاميرا.
الخطوة الثانية. استبدل البطارية بأخرى من الحجم والجهد المناسبين
احذر ، على وجه الخصوص ، من الكاميرات المصممة للبطاريات التي لا تزال أحجامها مكافئة موجودة ولكن الفولتية المكافئة غير موجودة. (لا تضيع الأمل إذا واجهت هذا: راجع النصائح أدناه.) أثناء تواجدك هناك ، تحقق من وجود تآكل في حجرة البطارية (عادةً ما تكون رواسب اللون الأخضر أو الأبيض). إذا عثرت عليه ، امسحه بمنشفة ورقية مبللة بقليل من الصابون وإذا لزم الأمر ، قم بخدشها بمفك براغي حاد أو مبرد أظافر (والذي سيؤدي أيضًا إلى كشط الطلاء الواقي الذي قد يبقى أو لا يبقى على قيد الحياة) حتى تصبح نقاط تلامس البطارية نظيفة.
الخطوة الثالثة. تأكد من نظافة العدسة
هذا يعني أن تكون خالية من الخدوش والضباب والفطريات. لن تؤثر الخدوش بالضرورة على أداء الصورة ، وغالبًا ما تؤثر الفطريات ، وعادة ما يؤثر الضباب المرئي.
الخطوة 4. اختبر التركيز وحلقة التكبير / التصغير
يجب أن تدور حلقة التركيز بسلاسة في جميع أنحاء النطاق. يجب أن تدور حلقة الزوم (أو تنزلق في حالة بعض عدسات الزوم) بسلاسة عبر نطاقها أيضًا. يجب أن يكون هناك ارتخاء بسيط في حلقة التركيز ، باستثناء العدسات الأرخص.
الخطوة 5. تأكد من عدم انحشار جميع الأوجه والأذرع الموجودة على الكاميرا
يتضمن ذلك قرص سرعة الغالق والاتصال السريع ISO / ASA (إذا كان لديك) ، بالإضافة إلى ذراع تقدم الفيلم في الكاميرات اليدوية. تذكر أن بعض الكاميرات تحتوي على زر قفل على الأقراص التي ستحتاج إلى الضغط عليها قبل الدوران.
الخطوة 6. تحقق من أن حلقة الفتحة ، إذا كانت الكاميرا بها ، تدور بسلاسة عبر نطاقها
لا ينبغي أن يتطلب أي قوة (على الرغم من تذكر أن بعض عدسات التركيز التلقائي من نيكون سيكون لها مفتاح قفل لإبقائها عند الحد الأدنى من الفتحة!).
الخطوة 7. تحقق من الغالق
للقيام بذلك ، افتح الجزء الخلفي من الكاميرا ووجهها إلى مصدر ضوء ساطع (ليس مباشرة في الشمس). أطلق الغالق بكل سرعات الغالق الخاصة به ، وتأكد من أن شفرات الغالق أو الستائر تفتح وتغلق بسرعة. يجب أن تكون قادرًا على رؤية القليل من الضوء من خلال العدسة بسرعات غالق سريعة جدًا (1/1000 أعلى).
إذا لم ينجح ذلك:
قم بتقييد سرعات الغالق الخاصة بك لتلك المعروفة بأنها جيدة من خلال إيقاف أو فتح فتحة العدسة حسب الحاجة. ولكن عليك حقًا أن تتم صيانة الكاميرا الخاصة بك بواسطة محترف ، أو بواسطتك إذا كنت شجاعًا جدًا.
الخطوة 8. تحقق من آلية إيقاف فتحة العدسة
للقيام بذلك ، اضبط الكاميرا على الوضع اليدوي بالكامل ، واضبط أي سرعة مصراع على فتحة f / 22 (أو أيًا كانت أصغر فتحة للعدسة) ، واضبط سرعة غالق بطيئة ، ثم انظر إلى الجزء الأمامي من عدسة. يجب أن تكون قادرًا على رؤية شفرات فتحة العدسة وهي تتوقف ، ويجب أن يعمل هذا على الفور.
إذا لم ينجح ذلك:
استعير عدسة أخرى من نفس نظام الكاميرا ، إذا استطعت ، للتأكد من أنها ليست مشكلة في العدسة. بخلاف ذلك ، فإن العديد من العدسات ، خاصة للكاميرات غير ذات العدسة الأحادية العاكسة ، تكون مفتوحة على مصراعيها بشكل أكثر حدة مما تتوقع ، لذلك لا تتردد في استخدام أوسع فتحة لديك إذا لم تتوقف فتحة العدسة بشكل صحيح. إذا كانت تتوقف ، ولكن ليس على الفور (أي أنها بطيئة بشكل واضح) ، فإن بعض أنظمة الكاميرا بها وضع قياس التوقف ، حيث تقوم بإيقاف العدسة أثناء القياس ، وتحافظ على توقفها أثناء التصوير.
الخطوة 9. تحقق من مساعدات التركيز ، إذا كانت الكاميرا بها
ركز يدويًا على شيء منتصب (مثل عصا في الأرض) وهي مسافة معروفة ؛ استخدم شريط قياس (تذكر أن تقيس من مستوى الفيلم إذا كنت تقيس مسافات قريبة ، وليس من مقدمة العدسة). اضبط تلك المسافة على مقياس التركيز البؤري على العدسة. تحقق من وسائل المساعدة على التركيز للتأكد من أن الصورة في معين المنظر حادة (في كاميرات أداة تحديد المدى ، تعني كلمة "حاد" أن "الصورتين في وسط محددات المدى تتم محاذاتهما).
إذا لم ينجح ذلك:
من المحتمل أن تكون مساعدات التركيز غير متوازنة. اعتد عليه. التقط عددًا من اللقطات على مسافات مختلفة لترى كيف يتم محاذاة الكاميرا والعدسة بشكل غير صحيح ، واحفظها حتى تتمكن من تعويضها أثناء التصوير.
الخطوة 10. اختبر عداد الكاميرا
إذا كنت تفتقر إلى عداد خارجي معروف جيدًا ، فإن أفضل رهان لك هو استخدام الكاميرا الرقمية الخاصة بك! اقترض واحدة إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل. خذ قراءة مترية لمشهد منخفض التباين (قطعة من العشب أو الأسفلت ستعمل بشكل جيد) بكاميرا الفيلم ، ثم التقط نفس القطعة لنفس الشيء بنفس ISO وسرعة الغالق وفتحة العدسة بكاميرا رقمية. تحقق من اللقطة التي تم التقاطها بكاميرا رقمية لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعريض ضوئي منخفض أو مفرط.
إذا لم ينجح ذلك:
قد تكون محظوظًا وتجد أن الكاميرا تعطي قراءة خاطئة للعداد باستمرار. تحقق من ذلك في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة منخفضة التباين ؛ إذا وجدت أن سرعة الغالق 1/500 كانت مناسبة لمشهد حيث كانت قراءة عداد كاميرا الفيلم الخاص بك 1/250 ، وأن مشهدًا مختلفًا أكثر قتامة حيث تكون سرعة الغالق 1/30 أكثر ملاءمة بالنسبة لقراءة متر تبلغ 1/15 ، فأنت ذهبي: إما اضبط التعريض الضوئي يدويًا لاستخدام سرعة الغالق للتوقف بشكل أسرع ، أو استخدم تعويض التعريض الضوئي بشكل مناسب. إذا كان خطأ غير متسق ، فسيتعين عليك حمل عداد خارجي معك. إذا تعذر ذلك ، فابحث عن طريقة ما للتعويض بحيث تكون نقطة توقف أو اثنتين تماشيًا مع الواقع وقم بتصوير فيلم سلبي ، به نطاق عرض هائل.
الخطوة 11. اختبر الضبط البؤري التلقائي ، إذا كانت لديك كاميرا ضبط تلقائي للصورة
تقوم جميع الكاميرات تقريبًا بتنشيط التركيز البؤري التلقائي بضغطة نصف على زر الغالق. يجب أن تسمع أو ترى بعض الحركة على العدسة ، وباستخدام كاميرات SLR ، سترى أنها تدخل حيز التركيز.
إذا لم ينجح ذلك:
إذا كان لديك مفتاح تبديل "A / M" أو "AF / MF" على العدسة ، فتأكد من تشغيلها على "A" أو "AF". خلاف ذلك ، قم بالتركيز يدويًا. نأمل أن يستمر تأكيد التركيز (عادةً ما يكون نقطة خضراء في معين المنظر عندما تكون نقطة التركيز البؤري التلقائي المحددة في بؤرة التركيز) في العمل.
الخطوة 12. تأكد من قراءة كود DX من فيلمك بشكل صحيح
يعد تشفير DX ميزة في الكاميرات الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية من منتصف الثمانينيات فصاعدًا والتي تسمح لهم بقراءة ISO (حساسية) الفيلم تلقائيًا. هذه المشكلة نادرة. إنها تقتصر في الغالب على نقاط التصوير الرخيصة جدًا وبعض كاميرات Leica باهظة الثمن. إذا كنت تخطط لالتقاط صور بها بالفعل ، فيمكنك التحقق منها على أي حال. عادةً ، ستخبرك القراءة الموجودة على شاشة LCD العلوية بما تم اكتشافه من ISO عند تحميل فيلم فيه.
إذا لم ينجح ذلك:
جرب تنظيف دبابيس قراءة كود DX بالكحول المحمر. خلاف ذلك ، ستمنحك معظم الكاميرات طريقة لتعيين ISO يدويًا. قم بتعيين واحد وفقًا لذلك. إذا لم تقم بذلك ، فإن جميع الكاميرات الأوتوماتيكية الخطيرة بها إعداد تعويض التعريض الضوئي. إذا كانت قراءة ISO هي 100 مع فيلم ISO 50 ، فقم بتعيين تعويض التعريض الضوئي +1. إذا كان لديك فيلم ISO 400 والكاميرا تقرأه على أنه 200 ، فقم بتعيين -1 تعويض التعريض الضوئي. تذكر أن مضاعفة سرعة الفيلم تعني توقف واحد لتعويض التعرض ؛ انظر كيف تفهم تعرض الكاميرا.
نصائح
- اقرأ دليل الكاميرا قبل الاختبار للتأكد من أنك تستخدم الكاميرا بشكل صحيح وأن أي ميزات تختبرها موجودة بالفعل في الكاميرا.
- غالبًا ما تحتوي الكاميرات القديمة على أبواب معدنية للبطاريات للبطاريات الصغيرة التي نادرًا ما يتم نسيانها من الداخل وتؤدي إلى تآكل الباب ، مما يؤدي إلى تعطيل العداد أو حتى المصراع إذا كان يعمل بالكهرباء. يمكن لقطرة أو اثنتين من الزيت الموزعة بدقة حول حافة الباب العالق ووقت نقعها في المادة اللزجة أن تفككها. ولكن ، يمكن للزيت أن يفعل أشياء سيئة لأجزاء الكاميرا مثل التقاط الأوساخ والعلكة ، وحتى يتبخر ببطء ويوزع الضباب على أجزاء واضحة مثل العدسات. لذا فقط استخدم هذه الحيلة لإعادة الكاميرات الممتعة ولكن غير القيمة إلى الحياة من كونها ثقيلة الورق أو خردة ، فقط استخدم القليل من الزيت لأنها تحتاج فقط إلى سحب نفسها في الخيوط ، وتجربة استراتيجية أخرى إذا فشلت. ضع في اعتبارك المساعدة الاحترافية للكاميرات القيمة و / أو النادرة.
- بعض الكاميرات ، بدءًا من الكاميرات ذات التركيز اليدوي في الخمسينيات وحتى بعض كاميرات SLR ذات التركيز البؤري التلقائي الأحدث كثيرًا ، سيكون لها أقفال ميكانيكية أو منطق إلكتروني يمنعك من إطلاق النار على الكاميرا بدون تحميل فيلم. لا داعي للذعر إذا لم تتمكن من تجفيف أي كاميرا بدون تحميل فيلم ؛ قد تجد أنها ليست مشكلة على الإطلاق.
- إذا لم تكن الكاميرا تحتوي على أوضاع يدوية بالكامل لاختبار سرعات الغالق وفتحات العدسة ، فيمكنك فعل الشيء نفسه مع فتحة - أولوية الكاميرا - تلقائية عن طريق ضبط الفتحة ، أو باستخدام كاميرا أوتوماتيكية بالكامل عن طريق توجيهها إلى الإضاءة الساطعة أو المعتمة بشكل مناسب مصادر الاضاءة. وبالمثل ، إذا كنت بحاجة إلى التحقق من آلية إيقاف فتحة العدسة على كاميرا أولوية الغالق ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق ضبط سرعة الغالق.
- قد يؤدي اختلاف الجهد الكهربي بين ما تتوقعه الكاميرا وما توفره البطاريات الحالية إلى إلحاق ضرر بالكاميرا أو عدم عملها ، ولكن تعارض الجهد المشترك هو مجرد أجزاء من فرق الفولت بين الخلايا الزئبقية القديمة والبدائل الحديثة غير السامة مثل البسيطة ، قلويات أقل ثباتًا وخلايا أكسيد الفضة أفضل ولكن أقل تكلفة. يمكن أن يكون التأثير الرئيسي على عدادات الضوء البسيطة القديمة: يجب قراءة مشهد منتصف النهار المشمس وفقًا لقاعدة "مشمس 16" ؛ ويمكن للمرء ضبط إعداد ASA / ISO للتعويض. تتضمن الإصلاحات الأكثر تطورًا البحث عن خلايا زئبقية جديدة وخلايا هواء زنك قصيرة العمر وخلايا أكسيد الفضة بأجهزة تحويل تجارية وإعادة معايرة احترافية لنوع مختلف من الخلايا وإضافة صمام ثنائي شوتكي إلى الكاميرا لإسقاط خلية أكسيد الفضة. الجهد داخليا لما تتوقعه الكاميرا. ملفات روكور - معضلة عطارد
